排隊數(shù)十米，打卡者此起彼伏，只為幾張擺盤驚艷的“漂亮飯”照片，一段時間以來，“漂亮飯”成了新的社交密碼，和傳統(tǒng)餐飲比，“漂亮飯”更像是一次從味覺到視覺的遷徙。

最近，北京三里屯附近多了一家漂亮飯新店“畝尺七”，每晚生意火爆，座無虛席。但很少有人知道，兩年前經(jīng)營者 才剛關(guān)掉了營業(yè)近十年的老店“萬久”，而這一關(guān)一開，正是國內(nèi)小酒館行業(yè)熱潮起伏的縮影。

小酒館的經(jīng)營概念源自19世紀(jì)法國，主打高性價比餐酒，然而漂洋過海來到中國后，卻被部分消費者貼上貶義的標(biāo)簽：單價高、菜量少、吃不飽，成了不好吃的漂亮飯，大家吐槽它貴，不一定是價格高，而是其價格與體驗、菜量、口味不匹配，于是，不少原本大排長隊的小酒館陷入了好看不好吃的困境。

行業(yè)熱潮之下，洗牌悄然來臨。紅餐大數(shù)據(jù)顯示，盡管部分小酒館的品牌在一線、新一線城市布局密集，但閉店潮也同步上演，僅北京地區(qū)就有超過20家相關(guān)商戶暫停營業(yè)，就連自帶海底撈基因的囿吉山也未能幸免，部分門店從爆紅到閉店僅需數(shù)月。

而事實上，最終決定門店生命力的，從來不是概念包裝，而是菜品品質(zhì)、服務(wù)體驗與自身特色。比如上海的于野小酒館曾瀕臨閉店，主理人憑借優(yōu)化菜品、發(fā)揮川菜優(yōu)勢，再加上老顧客的支持，成功實現(xiàn)起死回生。業(yè)內(nèi)人士表示，當(dāng)小酒館行業(yè)的熱潮退去，恰恰推動行業(yè)回歸本質(zhì)。